Вегетативное размножение клематисов

Этот метод основан на способности растения к регенерации отсутствующих органов. Из отдельных частей — узла побегов, почки, корней — возникает целое растение со всеми характерными свойствами данного вида или сорта. Все вегетативные потомки одного индивидуума называются клоном; это особи, которые полностью повторяют материнские растения. Их индивидуальное развитие как бы продолжает развитие материнского растения. Характерные черты любого сорта клематиса клонированием можно сохранять длительное время.

У растений, размножаемых вегетативно, в сравнении с семенным потомством есть свои преимущества:

    1. По индивидуальному развитию они на порядок выше, поэтому быстрее зацветают.
    2. Они однородны как генетически и анатомически, так и функционально-физиологически.
    3. С помощью вегетативного размножения можно закрепить спонтанные изменения отдельных частей растения  мутации.
    4. Вегетативно размноженные растения способны на самовозобновление после потери надземных вегетативных органов.
    5. При вегетативном размножении растения более выносливы, продуктивны и долговечны.
    6. Применяя современные методы вегетативного размножения (культуру тканей), можно спасти растения от самых опасных заболеваний, например от вирусных.
    7. Применяя генную инженерию, можно получить совершенно новое растение, что невозможно при классическом скрещивании или при других методах селекции.

Вегетативное размножение проводится двумя путями.

При первом корни развиваются у материнского растения перед отделением нового растения от старого (при размножении делением куста, окучиванием побегов, отводками).

При втором способе корни развиваются у побега после отделения его от материнского растения. Это происходит при размножении черенками и прививкой.

Из способов вегетативного размножения к массовым относятся два — размножение черенками и прививкой.

Часть специалистов (в Эстонии, Латвии и др.) отдает предпочтение прививкам. Они считают, что черенки не всегда хорошо укореняются. Кроме того, летом в самый разгар роста и в начале цветения жалко срезать побеги на черенки. Такого же мнения придерживаются некоторые клематисоводы в Канаде.

Однако большинство цветоводов как в нашей стране, так и за рубежом размножают клематисы черенками. В зарубежных странах существуют фирмы, которые с помощью этого способа ежегодно реализуют около миллиона саженцев, например фирма А. X. Стеффена в США.

Черенкование. Чтобы получить хорошие результаты при черенковании, рекомендуем иметь в виду следующее:

    1. Результат черенкования зависит от возраста как материнского растения, так и побега, из которого нарезают черенки. Лучше укореняются черенки из побегов текущего года, срезанные с молодого растения.
    2. Срезать побеги необходимо в фазу бутонизации, когда в них содержится наибольшее количество биостимуляторов.
    3. Черенки должны быть хорошо обеспечены питательными веществами, поэтому при уходе за материнскими растениями выполняют все требования агротехники, в первую очередь удобрение.
    4. При заготовке черенков важно соблюдать технологические, а после посадки черенков — агротехнические правила ухода за ними.

В зависимости от периода заготовки черенков и степени их одревеснения различают травянистые, или зеленые, черенки (заготавливают в период самого активного роста) и одревесневшие черенки (заготавливают осенью в период покоя).

Как показывает само название, при размножении зелеными черенками их срезают прямо с растущего растения.

Главные факторы, которые необходимо учесть при размножении зелеными черенками, — это время, способ заготовки черенков, техника черенкования, условия окоренения и др.

Черенкование проводят с марта по сентябрь. В защищенном грунте или для весеннего черенкования с марта до июня используют черенки с двух-, трехлетних растений, размноженных прививкой, черенками или делением куста. Растения в горшках или в других емкостях (можно также прямо в грунт теплиц) высаживают осенью. После окоренения температуру до февраля поддерживают около О (±2) °C. В феврале ее повышают постепенно до 15...18°C. Когда на побегах образуется 10 и более узлов, их срезают над первым настоящим листом и режут на черенки. Из оставшихся узлов на кусте примерно через полтора месяца отрастают новые побеги, которые используют для повторного черенкования. Зеленые черенки в защищенном грунте можно срезать также с отросших одревесневших черенков (срезают с частью старого побега).

В июне — июле для заготовки зеленых черенков используют растения открытого грунта, черенки окореняют также в открытом грунте. При заготовке черенков в августе и сентябре их укореняют в теплицах. Можно также укоренять черенки в открытом грунте в ящиках, которые с понижением температуры переносят в теплицы или в другие помещения.

Используя защищенный грунт или искусственные климатические камеры, черенки можно укоренять в течение целого года, как это организовано в США А. X. Стеффеном.

Самое подходящее время для заготовки черенков — фаза бутонизации, когда в растениях естественные биостимуляторы находятся в оптимальной концентрации и наиболее активны. В это время побеги становятся полуодревесневшими. У сортов, у которых цветут прошлогодние побеги (при сохранении их зимой), новые побеги можно использовать уже в конце мая перед цветением, а также в середине и в конце июня после цветения.

При регулярной правильной обрезке и удобрении клематисы способны развить новые побеги еще до осени, следовательно, заготовка черенков также может проводиться постепенно в течение продолжительного периода.

Одновременно с одного куста не рекомендуется срезать более 1/3 побегов (за исключением загущенных кустов). Срезая много побегов, мы ухудшаем не только эстетический вид кустов, но и ассимиляцию, что отрицательно влияет на их жизненность.

Наиболее пригодна для нарезки черенков средняя часть побега с хорошо развитыми вегетативными почками. Побеги срезают над первым или вторым настоящим листом. Верхняя — генеративная — часть с бутонами для заготовки черенков непригодна, потому что на ней отсутствуют вегетативные почки.

После обрезки для хорошего отрастания куст необходимо подкормить комплексным минеральным удобрением.

Самый рациональный способ заготовки зеленых черенков — деление побега на отрезки с одним узлом, двумя почками и листьями. В целях сокращения транспирации один лист удаляют или оставляют оба листа, но листовую пластинку каждого укорачивают наполовину, хотя в этом случае черенки могут быстрее заражаться спорами фитопатогенных грибов.

Верхняя часть черенка над узлом должна иметь длину 2—3 см для лучшей посадки. Отдельные специалисты считают, что верхнюю надпочечную часть междоузлия необходимо вырезать до самой почки. Например, шведский клематисовод М. Ионсон тщательно вырезает верхнюю часть междоузлия, чтобы не оставалось даже маленькой части тканей. Он считает, что в связи с тем, что там прекращается циркуляция питательных веществ, ткани отмирают и становятся источником инфекции.

Латвийский клематисовод Я. Бикше считает, что надпочечную часть надо сохранять по возможности длиннее, так как там находится запас питания для черенка, которое последний постепенно использует при регенерации корней.

Чтобы доказать, кто из них прав, требуется провести дополнительные исследования.

Мы надпочечную часть черенка сохраняем по двум причинам:

1.Метод Ионсона требует гораздо большего времени для подготовки черенков, так как верхнюю часть у них надо очень тщательно вырезать, чтобы не повредить почки. Кроме того, как показывает опыт, если черенки здоровы, инфекции верхней части не наблюдается.

2. Оставляя часть стебля над почкой, мы облегчаем посадку — именно за эту часть надо держать черенок. При ее отсутствии легко повредить почки.

Часть междоузлия, которую оставляют под почкой, может иметь среднюю длину 2—5 см (миди-способ) или максимальную — насколько позволяет длина междоузлия, в среднем 10 см (макси-способ).

Мы начинали с миди, испробовали макси (Литовский — Шяуляйский) и перешли обратно на миди по следующим причинам:

1. Очень длинная подпочечная часть черенка затрудняет посадку и нередко при этом ломается.

2. Окоренившиеся черенки гораздо труднее выкапывать, так как подпочечная часть в большом числе случаев ломается.

Сразу же после нарезки и подготовки черенки высаживают в ящики в теплицах или в парниках в такой же субстрат, как для других растений: нижний слой — из перегноя или компоста (около 20—30 см); верхний слой — из речного песка, или смеси песка с верховым торфом (1:1), или из перлита (4—5 см).

Воздух над черенками должен быть насыщен влагой (относительная влажность 85—95%). Для этого ящики или парники накрывают пленкой или стеклом. Постоянно поддерживают влажность субстрата с помощью поливов и опрыскивания.

Температуру воздуха поддерживают в интервале 22...25 °С, но не выше 30 °С, так как это может оказаться губительным для черенков. Для защиты от сильного нагрева солнечными лучами черенки затеняют щитами, подкладывают под пленку светлую тонкую ткань или используют любые другие способы. Хорошее освещение для черенков очень важно, так как способствует окоренению, поэтому затенение применяется только в случае крайней необходимости.

При возможности для поддержания влажности воздуха и для снижения высокой температуры можно использовать туманообразующую установку.

Образованию новых корней предшествует процесс образования кал- люса на срезе черенка, погруженном в субстрат. Период образования кал- люса занимает около 4 недель. Из каллюса образуется основная масса корней.

Если черенок правильно посажен, т. е. узел с почками находится в субстрате, корневая система отрастает от каллюса и из подпочечной меристемы. Иногда корни развиваются также из камбия междоузлия. Процесс образования корней у черенка длится 6—8 недель.

Затем черенки постепенно приучают к свежему воздуху и через две недели освобождают от пленочного укрытия. Молодые растения привыкают и к солнечным лучам. Такое закаливание способствует успешной перезимовке.

На зиму растения можно оставить на месте окоренения, но парник укрыть так, чтобы субстрат глубоко не промерз. Если такой возможности нет, черенки осенью выкапывают, сортируют и прикапывают для перезимовки.

Процент окоренения зависит от сорта и условий черенкования, в среднем он составляет 60—90%.

В первый год у черенков обычно образуются только корни, а стебель из перезимовавших почек вырастает только в следующем году. В этом случае черенки зимуют очень хорошо, а на следующий год дружно трогаются в рост. Но иногда у значительной части черенков побеги появляются уже осенью. Такие растения до зимы не успевают заложить новых вегетативных почек, кроме того, новый побег у них не успевает вызреть. Поэтому такие черенки плохо зимуют и весной нередко погибают или поздно отрастают.

Если заготовка и окоренение черенков были проведены с соблюдением всех правил, большая часть (до 60%) черенков весной следующего года достигает хороших кондиций. У них развивается до 10 (иногда больше) корней длиной 26—30 см. Черенки, которые не достигли требуемых для саженца размеров, высаживают в питомник для доращивания вплоть до осени.

Из всех способов размножение одревесневшими черенками самый рациональный. Обрезка осенью не только не вредит, но и пробуждает весной спящие почки, улучшает жизненность растения. Но окоренение таких черенков затруднено, потому что растение готовится к глубокому покою и рост его заторможен. Для того чтобы черенки прошли период покоя, их хранят определенный срок при пониженной температуре.

Одревесневшие черенки должны иметь один или два узла. Желательно обработать их стимуляторами роста. Раствор стимулятора наливают в стеклянную, фарфоровую или эмалированную посуду и опускают туда черенки, связанные в пучки по 20—25 шт. Раствор не должен попадать на почки. Если используют порошок, нижний конец обмакивают вначале в дистиллированную воду, потом в порошок.

Для обработки черенков применяют следующие стимуляторы: 0,05%-й гетероауксин, 0,05%-ю |3- индолилмасляную кислоту, 0,03%-ю у-3-индолилмасляную кислоту, 0,03%- ю а-нафтилуксусную кислоту вместе с 0,005%-м кинетином в виде порошка; для приготовления раствора 200—250 мг гетероауксина, 50—70 мг |3-индо- лилмасляной кислоты, 50 г а-нафти- луксусной кислоты растворяют в 1 л воды. Время обработки 15—24 часа. Для обработки зеленых черенков концентрация и время обработки должны быть в два раза меньше.

Обработанные черенки высаживают наклонно в ящики в смесь торфа и песка (1:1 или 2:1) так, чтобы нижний конец был заглублен на 3 см, а верхний — на 1 см. Ящики помещают в прохладное место, субстрат должен быть влажным. В марте, как только появятся этиолированные побеги, их вносят в теплицу, где постепенно повышают температуру до 15 °С, через 3 недели — до 20 °C. Поливают по необходимости. Когда молодые побеги достигнут 10 см, их прищипывают, что способствует окоренению.

Через 90 дней образуются корни (средний процент окоренения 80%). Ящики переносят в парник, поливают и удобряют полным минеральным удобрением (0,10—0,15 г/л воды). Зимой при хранении в ящиках или в прикопе парники укрывают. Следующей весной черенки высаживают в горшки или на гряды. К осени растения можно высаживать на постоянное место.

Когда на одревесневших черенках образуются молодые побеги длиной 10 см, их можно срезать с частью старого побега и использовать как зеленые черенки.

Прививка. Прививка — классический метод размножения. Хотя он и трудоемок, но имеет свои преимущества по сравнению с другими методами. Прививать можно в течение всего года, что дает возможность равномерно распределить работу. С помощью прививки можно получить наибольшее количество посадочного материала от одного растения. Кроме того, для прививки можно использовать побеги, которые срезают осенью при обрезке.

Суть прививки в следующем: корни подвоя выполняют свою роль до тех пор, пока привой не образует корни и не станет корнесобственным, при этом корни у него развиваются более мощные, чем у подвоя.

В цикле прививки можно выделить следующие основные этапы срастания привоя с подвоем:

1. Гетеротрофный этап, когда привой и подвой цитологически изолированы друг от друга и существуют за счет своих внутренних резервов. Это самый критический период, особенно при использовании черенков с зелеными листьями, когда у них легко возникает дефицит воды и питательных веществ. Потому надо поддерживать влажность воздуха не ниже 85% и температуру около 20 °C.

2. Этап создания рубцовой ткани (каллюс). При активном делении клеток камбия появляется межклеточное вещество, которое заполняет все промежутки между срезами подвоя и привоя. При правильном, точном и гладком срезе требуется меньше времени для их срастания, так как контакт между привоем и подвоем лучше. Несмотря на то, что на этом этапе срастание уже началось, цитологически и физиологически-функционально они еще разделены. Поэтому необходимо следить за температурой, так как при ее повышении почки трогаются в рост, быстро расходуют запас питательных веществ и привой погибает. В случае преждевременного роста побега температуру немного снижают.

3. Этап плотного срастания. На этом этапе происходит объединение физиологических функций привоя и подвоя. Ткани срастаются, и начинается обмен питанием и водой. Привой начинает расти. Опасность засыхания нового растения исчезает. Период инкубации кончается, и новое растение выращивают далее, т. е. применяют те же агротехнические приемы. При этом, как уже прежде было сказано, они должны способствовать развитию у молодого растения дополнительных боковых корней от привоя, т. е. превратить его в корнесобственное растение. Для этого при посадке необходимо, чтобы не только место прививки, но и первый узел были заглублены в почву.               

Техника прививки. В зависимости от состояния привоя, т. е. от степени его одревеснения, используют один из двух основных способов.

Прививка зеленым (листовым) черенком (привоем) осуществляется в период вегетации, когда побеги, из которых затем нарезают черенки, еще растут. Цветоводы, имеющие практический навык в таких работах, предпочитают именно этот способ.

В качестве подвоя используют отдельные корни сортовых клематисов или сеянцы дикорастущих видов — C. viticella L,, реже C. vitalba L., C. orientilis L. и др.

Подвои для зимних прививок заготавливают осенью и хранят их в подвале или прикапывают в открытом грунте и прикрывают торфом, листьями, пленкой, чтобы зимой их можно было в любое время достать. За две недели перед прививкой подвои заносят в теплицу или в другое помещение, где постепенно повышают  температуру.

Прививку производят, когда корни придут в физиологически активное состояние — у них появляются белые конусы роста. Для прививки используют корни толщиной 4—6 мм с хорошо развитыми боковыми корнями. Привой тоже должен находиться в активном состоянии (растущие побеги). У подвоя очищают верхнюю часть, для привоя берут черенки длиной 4—6 см с одним узлом в верхней части. Пластинки листьев наполовину срезают. Для прививки применяют один из описанных ниже способов.

Прививка в расщеп. Верхний конец подвоя прямо по центру расщепляют в длину на 2-4см. Нижнюю часть привоя — около 3-4 см — обрезают клинообразно и вставляют в расщеп подвоя. Место соединения привоя и подвоя обвязывают полоской полиэтиленовой пленки. Подвой и привой должны быть одной толщины. Если они по толщине неодинаковы, тогда их совмещают так, чтобы хотя бы по одной стороне слои камбия совпали.

Прививка на клин. В этом случае привой расщепляют и насаживают на клинообразный срез подвоя. Все остальное, как в предыдущем случае. Этот способ применяют, когда подвой тоньше привоя.

Копулировка. На подвое и привое делается длинный косой срез длиной 2—3 см. Оба среза совмещают и обвязывают. Этот способ применяется также с небольшими видоизменениями: косой срез слегка расщепляют у подвоя и привоя, затем поступают так же, как при обычном способе. Место среза соединяют так, чтобы слои камбия совпадали, обвязывают эластичным материалом или шерстяной ниткой. Обвязывают крепко, но не слишком, так чтобы при посадке в субстрат из каллюса среза могли развиться боковые корни. При правильном выполнении всех приемов срастается почти 90% прививок.

Лучше всего производить прививки в теплице. Привитые растения высаживают в ящики или в горшки и до срастания прикрывают пленкой или стеклом для сохранения влажности воздуха в пределах 85%. Оптимальная температура 18...22 °C.

Ткани срастаются в течение 3—4 недель. После этого растения постепенно приучают к свежему воздуху. Английские цветоводы считают, что самое хорошее время для прививок в теплице черенками с зелеными листьями — март — апрель (Fisk J., 1977).

Прививка одревесневшими черенками без листьев. Этот способ широко применяют эстонские, латвийские и литовские клематисоводы. Прививку одревесневшими черенками можно производить в течение всего зимнего периода. Однако наилучшее время для этого сентябрь — октябрь. Тогда черенки можно заготавливать прямо с кустов, пока мороз их еще не повредил. Техника прививки такая же, как для зеленых черенков. В качестве подвоя также используют корни кле- матиса. Корни заготавливают осенью. Хранят черенки и корни в подвале при температуре 0...2°С, помещая во влажный мох или торф. Сразу после прививки черенки помещают в комнатную тепличку или в отапливаемую теплицу, закрытую сверху полиэтиленовой пленкой. Воздух в тепличке должен быть влажным, но растения нельзя опрыскивать водой, так как это может способствовать развитию гнили в месте прививки. После срастания привоя и подвоя растения высаживают в отапливаемую теплицу или помещают в подвал до весны.

Деление кустов. Этот способ размножения основан на естественной биологической способности растения куститься — развивать новые побеги и корни из спящих вегетативных почек. Взрослые 5—10-летние кусты имеют достаточное количество побегов и их можно делить на 5—25 частей. У сортов с высокой способностью к кущению деление кустов применяют как метод биологического возобновления, так как очень густые кусты слабее цветут и качество цветков у них ниже.

При делении с одной стороны куста выкапывают траншею глубиной 50—60 см. Чтобы не повредить корни, штык лопаты заглубляют в почву радиально к центру куста. Затем осторожно освобождают центр куста от почвы и с помощью секатора отделяют часть укорененных побегов, которые используют для посадки. Отрезанные свободные корни используются как подвой при прививках.

После отделения саженцев траншея заполняется заново приготовленной почвой, чтобы усилить биологическое возобновление куста. Можно выкопать весь куст и потом его разделить.

Размножают делением кусты со здоровой корневой системой. Особенно внимательно надо осматривать корневую систему при опасности заражения ее корневой нематодой. Больные растения категорически запрещается размножать и распространять.

Окучивание. Этот прием основан на биологической способности клема- тиса развивать боковые корни из узловых вегетативных почек. В целях получения таким образом нового посадочного материала у материнских растений окучивают (лучше торфом или перегноем) нижние узлы побегов (2—3). После отрастания новых корней (через 1—3 года) субстрат снимают, а укорененные побеги отрезают. Таким образом можно получить хорошие саженцы без повреждения корневой системы материнского растения, как при обычном делении куста.

Размножение отводками. Это самый простой результативный метод, который не требует никаких сооружений. Применим не только для разросшихся кустов, но и в случае, когда куст молодой и имеет несколько побегов, но использование их для черенкования снижает его декоративность. Каждый, кто применяет этот метод в саду, без большого труда может обеспечить хорошее укоренение одревесневших и растущих побегов. Не рекомендуется у одного куста пригибать больше половины побегов.

Различают следующие способы размножения отводками.

Вертикальные, или обыкновенные, отводки. На одном кусте пришпиливают у одного или нескольких побегов один узел, ближайший к маточному кусту, а остальную часть побега направляют вверх. Метод не причиняет ущерба цветению и применяется, если нет нужды в значительном числе растений. Применяя вертикальные отводки для молодых кустов, можно быстрее их расширить. Если куст мощный, оставлять окорененные побеги нежелательно, так как они будут затенять друг друга, что приводит к развитию грибных болезней; кроме того, лишняя масса корней требует дополнительных поливов и удобрения.

Горизонтальные, или китайские, отводки. В отличие от предыдущего способа весь побег осторожно укладывают горизонтально в канавку глубиной 8—10 см, засыпают почвой, а конец побега оставляют снаружи. Перед пригибанием можно сделать надрез под узлом. Способ можно применять летом или осенью. Летом можно присыпать все узлы побега с хорошо сформировавшимися почками или применять метод М. Орлова, называемый змейкой, когда один узел укладывают в канавке, другой — на уровне почвы, следующий — опять в канавке и т. д. Процесс окоренения зависит от состояния куста, поэтому его хорошо поливают и удобряют,

кроме того, регулярно увлажняют почву, которой присыпают побеги. Осенью пригибают одревесневшие побеги при подготовке куста к перезимовке. Их хорошо укрывают, чтобы зимой они не вымерзли.

Летние отводки можно отделять от куста осенью текущего или следующего года, осенние — через год.

Если сорт редкий и нужно увеличить выход саженцев, каждый укорененный узел, если проросли обе почки, можно разделить пополам продольно так, чтобы у каждой половины были одна почка и корни. Разрез присыпают угольным порошком и поделенный саженец подращивают в горшке или парнике.

Воздушные отводки. Этот способ применяется реже, так как он более трудоемок. Выбирают крупный побег с хорошо развитыми почками. У узла делают косой надрез, не глубже,чем до половины толщины побега, обрабатывают порошком стимуляторов роста. Места надреза обвязывают влажным мхом слоем до 10 см. Верхушку побега прищипывают. На побег надевают полиэтиленовый рукав, у которого оба конца (ниже и выше узла) плотно обвязывают вокруг стебля; побег привязывают к опоре. Когда через мох прорастают корни, окорененную часть отделяют, освобождают от пленки и высаживают для подращивания.

К этой группе относятся также травянистые и полукустарниковые клематисы, у которых побеги в конце вегетации отмирают. На следующий год они заново отрастают без обрезки. Однако неотрезанные отмершие побеги ухудшают декоративность куста, поэтому их осенью лучше срезать до основания побега.

Если у лиан этой группы сохранить часть прошлогодних побегов, они зацветут раньше почти на три недели по сравнению с побегами текущего года.

Обрезка клематисов применяется также для ограничения распространения болезней. Обычно это производится при основной обрезке, когда удаляют все больные побеги, но иногда также приходится вырезать больные побеги в период вегетации, чтобы ограничить заболеваемость.

При размножении черенками также приходится обрезать кусты клематиса в период вегетации. После обрезки кусты подкармливают минеральными удобрениями, чтобы усилить рост побегов.

Отдельные побеги пинцируют, когда необходимо цветение задержать. При селекции комбинируют способы обрезки, чтобы добиться более раннего цветения для проведения опыления, иногда позднего, и хорошей вызреваемости семян. Часто это снижает интенсивность цветения. Для хорошего урожая и получения полноценных семян цветение приходится лимитировать.